Обрезка деревьев

Начиная со второго-третьего года после посадки молодые деревья лучше обрезать ежегодно. В этот период складывается основной скелет кроны, происходит быстрый рост и сильное утолщение побегов. За 3—4 года без обрезки любой однолетний прутик может развиться в крупную ветвь. Если она будет к тому же развиваться в нежелательном месте и направлении, то ухудшит состояние остальных удачно расположенных ветвей. С возрастом прирост ослабевает и больших изменений в размерах ветвей не происходит; такие деревья можно обрезать раз в 2—3 года.

Основную обрезку всех плодовых растений лучше проводить, когда они находятся в состоянии покоя. Осенью после опадения листьев плодовые деревья можно обрезать лишь на юге. В средней полосе при осенней обрезке после морозных зим у деревьев могут быть сильные повреждения. Особенно опасна обрезка для молодых деревьев. Вокруг мест выреза ветвей часто мерзнут кора и камбий, вследствие чего затрудняется зарастание ран. Особенно опасна осенняя обрезка груши, вишни и сливы. Осенью можно обрезать смородину и крыжовник. У взрослых яблонь можно с осени вырезать крупные разветвления, оставляя защитные пеньки, удаляемые весной.

Обрезку можно начинать, когда минует опасность возврата длительных морозов (ниже 10-15 °С) - примерно с начала - середины марта. Продолжают обрезку до тех пор, пока не начнется сильное набухание и раскрытие почек. В крайних случаях обрезку плодоносящих деревьев можно продолжить до начала цветения.

Начинают обрезку с деревьев более старшего возраста, так как плодовые почки у них пробуждаются значительно раньше. Обычно первыми начинают обрезать яблони — они меньше повреждаются морозами в случае возврата холодов. Вишню и сливу обрезают позже, вплоть до начала цветения. У молодых неплодоносящих деревьев подрезку однолетних приростов нужно прекратить в самом начале пробуждения почек.

Как правило, обрезкой и некоторыми другими приемами добиваются придания кроне определенной формы, ограничивая общую высоту дерева и его штамба и предотвращают отрицательно влияющее на плодоношение загущение кроны

Подрезка и отгиб ветвей способствуют правильному обрастанию плодовыми ветками и устраняют некоторые отрицательные особенности, свойственные естественно растущему дереву.

В основном формирование кроны заканчивается на 8-12-й год после посадки, когда определены основные скелетные разветвления. Однако пока дерево сильно растет и быстро увеличивается в размерах, нужно заботиться о продолжении формирования его нарастающих частей.

При обрезке следует твердо придерживаться правил отбора и размещения скелетных ветвей, которые обеспечивают прочность и хорошую светопроницаемость кроны.

Не следует оставлять скелетными все ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°), так как они не имеют прочного срастания со стволом. Обычно это конкурент и иногда 1—2 следующие вниз по проводнику ветки.

Оставляют разветвления более сильные и удачно расположенные по отношению друг к другу (расходящиеся в разные стороны).

Соседние ветки одного яруса должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга (не менее четверти окружности), по крайней мере, с одной стороны каждой из веток. При равномерном расположении веток по окружности ствола легче добиться хорошей освещенности всех разветвлений кроны.

Общее число скелетных ветвей первого порядка (отходящих от ствола) в кроне дерева яблони большинства сортов 6—8. Между скелетными ветвями первого порядка временно оставляют полускелетные ветви, которые обрезкой или другими приемами удерживают от сильного развития. По мере роста дерева, чтобы крона не загущалась, эти временные полускелетные ветви постепенно вырезают.

Для формирования скелетных ветвей второго порядка оставляют сильные разветвления, отходящие в правую и левую стороны от маточной ветви, Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают «на кольцо». Ветки, развившиеся на наружной стороне, также малопригодны для скелетных - они отвисают под тяжестью урожая, легко отламываются.

Первые скелетные ветви второго порядка формируют не ближе 60 см от ствола (от основания маточной ветви), иначе они будут сплетаться, так как расстояния здесь между маточными ветвями еще невелики. Последующие разветвления второго порядка формируют вверх по маточной ветви с расстоянием 35—40 см поочередно, то с одной, то с другой стороны ветви.

Чтобы легче было разместить ветки второго порядка и избежать переплетения с разветвлениями соседней маточной ветви, их следует в одни годы отобрать с одной и той же стороны у всех суков (у всех с левой или у всех с правой). Тогда они не будут расти навстречу и наперекрест друг другу.

Все разветвления одного сука должны умещаться в определенном секторе, расширяющемся к наружной части кроны. Они не должны заходить в пределы сектора, отведенной соседнему суку. Поэтому при обрезке суку и его разветвлениям нужно придавать направление роста в наружную часть кроны и размещать их веерообразно. Отобранные разветвления надо обрезкой подчинять маточной ветви так же, как маточные ветви подчиняют центральному проводнику.

Неудачно расположенными считают ветки, которые не имеют места для дальнейшего развития, будут загущать крону и мешать развитию других ветвей. Это разветвления всех порядков ветвления, растущие внутрь кроны, отрастающие на внутренней стороне ветвей первого порядка, растущие навстречу и наперекрест друг другу.

Из-за недостатка света внутри загущенной кроны рано отмирают плодовые ветки. На затененных плодовых ветках формируется мало плодовых почек плохо образуются завязи, плоды получаются низкого качества и сильнее поражаются болезнями и повреждаются вредителями.

Чтобы предотвратить загущение кроны, при формировании молодых деревьев не следует давать развиваться лишним и неудобно расположенным скелетным ветвям, растущим внутрь кроны, перекрещивающимся и прижатым к стволу. Не следует допускать большое число хотя бы и удобно направленных, но близко расположенных веток.

Также при обрезке необходимо устранять голенастость ветвей. Голенастость — это оголенность ветвей, плохое обрастание их разветвлениями следующего порядка и плодовыми веточками и связанная с этим относительно Малая толщина ветвей при большой их длине. Такие ветви неустойчивы, легко отвисают под тяжестью даже небольшого урожая, что затрудняет обработку почвы в саду и увеличивает поломы ветвей. При голенастости ветвей плохо используется объем кроны, поэтому урожайность деревьев бывает ниже возможной. Устранить оголенность ветвей можно укорачиванием сильного однолетнего прироста, в результате чего появляются разветвления ближе к основанию скелетных ветвей.

Развилки образуются при малых углах (меньше 40°) отхождения боковых ветвей в том случае, если боковая ветвь развивается так же сильно, как и основная (или проводник). В развилках срастание основной ветви с боковой непрочное и обычно рано или поздно происходит разлом. Чтобы предупредить образование развилок, при отборе скелетных ветвей вырезают «на кольцо» все боковые ветки, отходящие от маточной ветви (или проводника) под углом 35—40° (и менее).

Степень укорачивания каждой ветви зависит от ее длины и положения — подравнивают под более слабые, поэтому более сильно будут укорочены ветви, расположенные выше по стволу. Слабые и нижерасположенные ветви не укорачивают или укорачивают очень слабо, лишь для того, чтобы усилить пробуждение почек и ветвление, а также, чтобы сделать их более устойчивыми.

Если на дереве преобладают сильные ветки, и они более или менее развиты равномерно, а лишь одна сильно отстает от них в развитии, подрезку делают, не считаясь с этой веткой, чтобы не укорачивать сильно остальные и не ослаблять дерево в целом. Подрезают скелетные ветки над почкой, которая даст побег, обеспечивающий нужное направление роста ветви.

Чтобы избежать излишней высоты кроны дерева, проводник срезают над последней скелетной ветвью и в дальнейшем вырезают все разветвления, развивающиеся на верхней стороне этой ветки в центр кроны.

Обрезка деревьев
Красным указаны срезаемые части. Конкуренты "С" вырезают «на кольцо», чтобы не допустить образования развилок. Растущие внутрь сильные ветки "0" нужно вырезать, чтобы предупредить загущение внутренней части кроны. Сильные промежуточные ветки "Пс", растущие приподнято, нужно подрезать более сильно, чтобы превратить их в полускелетные ветви. Сильные промежуточные ветки "Г", имеющие почти горизонтальное положение, не следует укорачивать, чтобы не задерживать вступление их в плодоношение. 2-летние полускелетные ветви "а", на которых образовались сильные разветвления в результате обрезки в предшествовавшем году, обрезают над последним сильным разветвлением ростового типа; 1 —скелетные ветки и ветви первого порядка; 2 — скелетные ветки и ветви второго порядка; 3 —скелетные ветви третьего порядка; "Цп" — центральный проводник. Однолетние приросты продолжения проводника и скелетных ветвей различных порядков обрезают на разном уровне.

 


2 комментариев “Обрезка деревьев”

  1. Alex пишет:

    Молодые деревья, где раны должны быстро зарастать, обрезают ножом (он дает наиболее гладкие срезы). Деревья, вступающие в плодоношение, также следует обрезать ножом, если срезы делают на скелетных частях (при вырезе «на кольцо», обрезке «на почку»). Полускелетные и плодовые ветки обрезают секатором, что ускоряет работу.
    Крупные ветви диаметром более 2,5—3 см вырезают садовой пилой.

  2. Beautician пишет:

    Если ветка растет от ствола под острым углом, полностью срезать жалко, и толщина ветки довольно толстая для ее принудительной фиксации в нужном направлении, можно слегка (но не более чем на треть толщины) подпилить ветвь снизу и привязать к колышку или другой жесткой опоре, придав горизонтальное положение. Место пропила замазать садовым варом.

Рекомендуем также Вам следующие статьи:


Слива

Саженцы плодовых деревьев

Боярышник

Удобряем грушу

Добавить комментарий

[публикуется после модерации, должен соответствовать тематике ресурса]