Выращивание малины

МалинаЧтобы не снижалась урожайность малины, ее рекомендуют выращивать на одном месте не более 4 лет, а потом пересаживать. Из-за небольших размеров участков садоводы пересаживают обычно все кусты сразу. И на следующий после этого год остаются практически без урожая, собирая с пересаженных и низко подрезанных растений небольшое количество ягод.

Есть другая технология пересадки малины, обеспечивающая ежегодный урожай. Делается это так. После уборки предшественника (лука, раннего картофеля, помидоров) в конце июля роют ямы 50х60 см глубиной 50 см на расстоянии 50—60 см в ряду, 125—130 см между рядами. В яму закладывают ведро (8—10 кг) перепревшего навоза. Его уплотняют и закрывают землей (верхний слой из ямы), перемешанной с минеральными удобрениями — 35 — 40 г аммофоса, 10 г калийной соли или 60—80 г золы. Эту смесь, в свою очередь, покрывают нетолстым (10 см) слоем почвы.

В конце июля — первой половине августа пересаживают побеги замещения или хорошо развитые отпрыски малины. После посадки подрезают верхушку растения всего на 10 —15 см. Каждое из них подвязывают к колышку или к шпалере. Делают лунку и поливают водой по 6—8 л на куст.

При отсутствии дождей необходимо систематически поливать через распылитель, почва должна быть постоянно влажной. При посадке таким способом малина до морозов хорошо приживается. На следующий год весной на стеблях образуются боковые побеги, а на них — цветки и ягоды, которых вполне хватает для семьи.

Это способ получения урожая в первый же после пересадки год.

Но есть и другой способ, при котором малина плодоносит тоже на первый год после пересадки, и дает гораздо больший урожай.

После сбора урожая на прежнем участке удаляют отплодоносившие стебли малины, оставляя только 1 — 2 побега замещения. Чтобы они хорошо развились, до конца вегетационного периода систематически удаляют лишнюю поросль. Побеги привязывают к кольям или проволочной шпалере. Между кустами легонько рыхлят почву, одновременно заделывая навозную мульчу в землю. При сухой погоде растения поливают через распылитель до самой осени. А перед наступлением заморозков кусты осторожно окучивают так, чтобы не повредить корни. Весной разравнивают почву, которой были окучены кусты, слегка рыхлят ее между кустами. Обрезают верхушки побегов на 10—15 см, а те, что повреждены, до здорового места.

Стебли оставляют окученными землей до тех пор, пока основные почки не раскроются и первые листочки не подрастут на 1,5—2 см. Тогда вокруг куста в радиусе 15— 20 см на полный штык лопаты подрезают корни и осторожно вырывают куст. Не повреждая молодых побегов и корневище, удаляют остатки старых стеблей. Корни куста обмакивают в глиняную болтушку.

В ямы, подготовленные с осени описанным выше способом, сажают молодые растения. Уход за малиной и осенней, и весенней посадки заключается в мульчировании почвы, удалении сорняков, поливе.

 


Другие публикации по тематике:


Обсуждение статьи “Выращивание малины”

  1. Narrator пишет:

    Есть еще один метод необычного возделывания, основанный на том, что у малины одни побеги дают урожай, а другие (отпрыски) готовятся сменить их на будущий год. Весь малинник делят на две равные части. На одной из них удаляют все новые побеги, и продолжают удалять их по мере появления. Оставляют только прошлогодние. Перезимовавшие побеги на первый год оставьте и на другой части малинника, присоединив к ним появляющиеся, новые. На зиму вторая плантация уйдет с побегами, которые дадут урожай в будущем году, а первая (после того, как осенью вы удалите отплодоносившие побеги) перезимует чистой, свободной. Весной на ней появится много новых побегов. Они принесут урожай через год.
    Теперь на одной части малинника растут только плодоносящие побеги, а отпрыски — побеги замещения, удаляются. И, наоборот, на другой части насаждений растут только замещающие побеги, а плодоносящие удаляются.
    Получается, что плантации между собой «меняются урожаями». Когда одна только плодоносит, на другой растут побеги замещения.
    Сажать малину можно гнездами, но лучше рядами. Растений на одном погонном метре не должно быть более десяти.
    В начале и конце каждого ряда малинника вбейте колья высотой 130—140 сантиметров. К ним на уровне примерно 100 сантиметров от земли укрепите перекладины длиной 120— 150 сантиметров. Натянутая между концами перекладин проволока будет служить опорой для ветвей малины. Их подвяжите не ближе 20 сантиметров друг от друга елочкой — один побег к левой, другой к правой проволоке и так далее. Если проволока не выдержит тяжести созревающих ягод и провиснет, подставьте рогатины.
    Пусть вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30—40 сантиметров. Это так и нужно для затенения почвы в ряду и чтобы сорняков росло меньше. А чтобы их совсем не было, периодически, 2—3 раза в сезон, под побегами перекапывайте почву тонким пластом, не больше чем на 4 сантиметра. Это делает верхний слой рыхлым, влагоемким, и выделяющаяся при разложении сорняков углекислота будет только способствовать развитию растений.
    Подкармливать малину лучше жидкими органо-минеральными удобрениями. Разливайте их по поверхности. При раздельном выращивании малины для получения хорошего урожая не обязательно подбирать лучшие сорта. Даже “несортовая” лесная малина дает высокие урожаи. По возможности следует выращивать сорта, которые дают меньше отпрысков.

Рекомендуем также Вам следующие статьи:


Малина

Выращивание малины

Смородина

Крыжовник

Добавить комментарий

[публикуется после модерации, должен соответствовать тематике ресурса]