Размножение роз зелеными черенками

РозаСадовые розы размножают вегетативным путем — прививкой на шиповнике или укоренением соответствующих частей материнского растения (отрезков побегов и корней). В связи с этим розы делят на привитые и корнесобственные.

Корнесобственные розы получают главным образом путем применения способа зеленого черенкования. При этом способе для укоренения используют облиственные, молодые, растущие побеги текущего года, которые разрезают на отдельные части (черенки) и укореняют в соответствующих условиях. Черенкование следует начинать в наиболее ранние сроки, как только побеги достигнут необходимой стадии. В условиях Подмосковья черенки с грунтовых роз можно срезать уже в конце июня. Также рекомендуется заканчивать черенкование не позже 15 июля. При более поздних сроках черенкования, укоренившиеся черенки не успевают достаточно развиться до наступления осени и, как правило, погибают в течение зимнего периода.

Для успешного черенкования огромное значение имеет правильный выбор тех побегов для заготовки черенков. Лучше всего укореняются не слишком толстые побеги с умеренным ростом и даже тонкие, слабые веточки, которые обычно удаляются при просветлении кроны. Сильнорослые, толстые с крупной сердцевиной, так называемые «жировые» побеги, не пригодны для черенкования, укореняемость их очень низка, при посадке в парник они большей частью загнивают. Не пригодны для черенкования слишком молодые «травянистые» побеги, а также сильно одревесневшие, закончившие рост. Толстые побеги обычно загнивают вскоре после посадки на укоренение в парник, вторые — слишком медленно укореняются, не успевают к осени достаточно развиться и зиму не переносят.

Лучше всего укореняются черенки из полуодревесневших, не закончивших рост побегов такой степенью одревеснения или «зрелости» обладают например, цветоносные побеги за 7—10 дней до начала цветения. Черенки лучше всего нарезать с тремя почками — «глазками». Если требуется размножить маточные растения, имеющиеся в минимальном количестве, черенки можно нарезать на две и даже на одну почку. Однако, молодые растения из этих коротких черенков получаются более слабыми, медленнее развиваются, и хуже зимуют первый год.

Нижний срез черенка делают под самой почкой и слегка наискось ниже почки на 1,5-2мм, верхний срез — выше почки на 1 см.

Чтобы снизить площадь испарения и предотвратить подсыхание черенков, часть листовой поверхности (примерно одну треть) удаляют. Листовую пластинку нижнего листа срезают, целиком оставляя только черенок.

До посадки в парник нарезанные черенки связывают в пучки и погружают основаниями в воду.

Укоренение черенков производится в обыкновенных теплых парниках. Парники должны обеспечить температуру грунта 20—25° С в течение 20—25 дней. Сначала в парник добавляют свежий навоз и сверху него насыпают слоем 8—10 см.

Грунт должен быть легким, воздухопроницаемым. Для этого используется дерновая и листовая земля с примесью песка и хорошо разложившегося перегноя. Примерный состав насыпного грунта: дерновой земли - 2 части, листовой — 1 часть и песка — 1 часть. Сверху такого питательного грунта насыпается промытый речной песок слоем 3—3,5 см, который является хорошей нейтральной средой, и обеспечивает доступ воздуха и влаги к основанию черенка, что способствует быстрому образованию корней на нижнем срезе черенка.

Черенки сажают в грунт на глубину 1,5—2 см. Более глубокая посадка замедляет укоренение. Расстояние в ряду 7—8 см, между рядками около 8—10 см.

Очень важным условием, решающим успех черенкования, является режим содержания черенков в парнике в первые 15—20 дней после посадки, то есть, до укоренения. Черенки должны получить необходимое количество влаги, тепла и света. Полив грунта должен быть умеренным, так как слишком влажный может вызвать загнивание черенков.

Но в парнике необходимо поддерживать высокую влажность воздуха (80—90%), чтобы на листьях были постоянно капельки. Для этого, помимо умеренного полива, черенки регулярным опрыскивают водой из пульвелизатора. До начала укоренения парники должен быть прикрыт, его открывают только во время опрыскивания. Для того чтобы избежать ожогов черенков в жаркие солнечные дни можно слегка притенить. Если же воздух в парнике слишком перегрет, его проветривают, но лучше делать это в утренние и вечерние часы. Не следует открывать парник время сильных дождей, чтобы не переувлажнять грунт.

После того, как черенки укоренились и образовали сильную корневую мочку, а некоторые дали уже новый прирост, примерно во второй половине августа их пересаживают в небольшие горшки диаметром 9—11 см в легкую землю, состоящую из 1/3 дерновой, 1/3 листовой земли и 1/3 речного песка. Добавлять в земляную смесь торф или большие дозы перегноя не рекомендуется - это может привести к загниванию молодых корешков в период зимнего хранения. Сразу же после посадки, для лучшего укоренения растений в горшках их выставляют в парник, вкапывая горшки наполовину в грунт. Первые осенние заморозки (—1—3°С) не вредят, а напротив, благотворно влияют на дальнейший развитие молодых растений.

После, легкого кратковременного промораживания (1—2 сутки) горшки с растениями убирают на зимнее хранение. Можно оставить на зиму растения в подвале, но лучшие результаты получены при хранении укорененных черенков в холодной оранжерее.

В течение «темных» месяцев - октябрь—январь, — в оранжерее поддерживается режим, при котором у роз создается вынужденный период покоя, так как для нормальной вегетации в это время отсутствует наиболее важный фактор роста и развития — свет. При температуре от плюс 1 до плюс 3° Цельсия и минимальном поливе растения почти полностью прекращают рост, хотя большинство из них не сбрасывают листья. Слишком обильный полив может вызвать преждевременный рост побегов, а часто и отмирание корней.

С увеличением количества дневного света, примерно с середины февраля, начинают подращивание роз. Для этого усиливают полив, постепенно повышают температуру в оранжерее на 1—2° в день.

В марте—апреле розы находятся в состояний интенсивного роста. Дневная температура должна быть в пределах 18—22°С, но не должна превышать 25 градусов, причем ночная температура должна снижаться до 10—12°.

В этот период, раз в неделю необходимо применить подкормки раствором коровяка с добавлением минеральных удобрений. Высокая влажность воздуха создается регулярным увлажнением и частым опрыскиванием роз. К началу мая подрощенные черенки уже представляют собой полноценный посадочный материал.


Обсуждение статьи “Размножение роз зелеными черенками”

  1. Татьяна пишет:

    В Болгарии под розы заняты огромные площади. Выращивают в основном казанлыкскую разновидность роз.
    Казанлыкская роза содержит душистое эфирное масло, двух капель которого достаточно для получения литра самых дорогих духов. Правда, из ста килограммов лепестков (а это примерно семь миллионов штук) получается только двести граммов розового масла. Неудивительно поэтому, что ценится оно очень высоко.

Добавить комментарий

[публикуется после модерации, должен соответствовать тематике ресурса]